改造と改良 → Keiworks → その他 / 修理 　KYB New SR Special 2014.11.08.施工/公開日 車検クリアできます。 注意！ ・このページをご覧になっている事は、に同意した事とします。 ・直接リンクをお断りしています。 このページが良かったら｢拍手ボタン｣をクリックお願いします。

　Keiworksに「KYB New SR Special」を取付です。

・KYB New SR Special　[NST5356R][NST5356L][NSF1052]

	【商品詳細】※KYBホームページより
	・適合型式(型)   ・適合年式 ・適合車体番号 ・フロント品番 ・リア品番 ・付属品 ・メーカー希望価格 ・購入金額	HN22S（7〜11型） ※年式(型/グレード)によって購入する品番が違います。(下記の適合表参照) 2003年9月〜2009年9月 770001〜 右側(運転席)：NST5356R / 左側（助手席)：NST5356L 右側(運転席)：NSF1052 / 左側（助手席)：NSF1052　※左右同じ物。 フロントロッド固定用ネジ(フロントのみ各1個）/ 取扱説明書(各1枚) / 図説(各1枚） 一台分　\83,720(税込[8%]) 一台分　\33,436(税込[8%])※購入時の金額と消費税率です。

【ブレーキホース固定方法の違い】

　Keiの場合は大きく分けて「1〜6型」と「7〜11型」の2種類に分けられます。

　下の写真のように、ブレーキホースの固定方法がクリップ止めかボルト止めになります。

　私の車は2007年6月の登録で10型です。

　ブレーキホースの固定方法がボルト止めになります。

Kei 1型〜6型 クリップ固定式	Kei 7型〜11型 ボルト固定式

【Keiの適合表】※下記の適合表は、2014年11月の物です。※KYBホームページより

・必ず自分の車のブレーキホースの固定部分の確認と車検証を見て、型式/車体番号/初年度登録年月を確認してください。

・KYBのホームページで必ず最新の適合車種を確認して購入してください。

　※型式：HN22Sのフロント側の品番が3種類あるので特に注意してください。

・Webサイトなどで部品を注文する時に「型式指定番号/類別区分番号」の確認が必要になる場合があるので、その時は車検証で確認してください。

　関連：車の部品購入時に車検証で確認する事

　→　こちら

　適合車種/年式/グレードの品番の製品を正しく装着していれば、KYB New SR Specialは保安基準に適合しているので問題無く車検を受けることができます。

　純正コイルスプリングをそのまま使用するので、最低地上高はクリアできます。

　乗り方によって大きく異なってきますが、普通に使って3年程度(3万〜4万Km走行)が目安と言われています。

　意外と使用できる距離が短いですが、私の車も納車されてから10万Km以上運転していました。

　10万Kmを超えてからコーナーや段差などで違和感を持つようになりました。

　左の写真は、取外した純正フロントショックアブソーバ(運転席側)です。

　ロッドを押し込むと何も抵抗が無くす〜っと奥まで完全に入り込み、翌日になっても戻ってきません。

　ショックアブソーバとしての役目はしていません。

　今までフロントコイルスプリングで前側の重量を支えていたことになります。

　左の写真は、取外した純正リアショックアブソーバです。

　ロッドのカバーが錆びて崩壊寸前です。

　こちらは両方とも押したら戻ってきます。

　先回の車検でリア側ショックアブソーバ上部のダストカバーの錆を指摘されていて、穴が開いた場合は交換しないと車検NGになると言われていました。

　次回の車検時は安心して受ける事ができます。

　走行距離　109,147Km　で交換しました。

　本来なら車高調を取付をしたかったのですが、あまり予算をかける事ができないため、純正形状の社外品にすることにしました。

　通勤で走る道(広域農道)の路面は段差が多いので、コイルスプリングは純正の物を使用します。

【SUZUKIディーラーで修理する場合】※ページ作成時の金額と消費税率です。

　近くのSUZUKIディーラーで見積した金額が下記の表です。

　※純正部品を注文(発注)した場合は、キャンセルできません。(クーリングオフ制度対象外)

【自分で修理を行う場合】※手元にショックアブソーバを交換する専門工具があることが前提の話です。

　純正部品を注文してもいいですが、純正部品より安くて性能が良ければそちらを取付けたいです。

　自分で取付をする場合は、ディーラーさんの技術料がカットされるので、部品代だけで費用も安く上がります。

　今回選んだ KYB New SR Special は、同じKeiに乗っている方が多く交換しているので、WEB検索して条件の良いお店を探します。

　WEB検索して条件が良かったお店が「ABM-STORE（Yahooショッピング)」だったので購入しました。

　同じ1台分で\27,840(税込[8%])送料無料のWEBショップもありましたが、他店よりあまりにも安過ぎるため購入しませんでした。

【取付準備】

・上の写真の状態ではショックアブソーバが横になったままなので、箱から出して通常取付する時の向きにします。

　私の場合は、ショックアブソーバを立てた状態で一晩(取付直前まで)置きました。

【車体リフトアップ】

・インパクトレンチを持っていない方は、クロスレンチでホイールナットを緩ませます。

・ジャッキを使用して車体全体をリジットラックを利用してリフトアップします。

　リジットラックの使用は、必ず平坦な安定した場所で行って下さい。

・リジットラックを車体側に当てるポイントに置いて、車体がしっかりと載るようにします。

・リフトアップできたら車体を揺らしてみて、車体が動かない事を必ず確認します。

【ホイール(タイヤ)取外】

・クロスレンチまたは、ACインパクトレンチ(エアコンプレッサー)など使用して、全てのホイールを取外します。

　クロスレンチでホイールを外す場合は、タイヤが接地している時にナットを緩ませておきます。

【フロント側足回り周辺の部品名称】

・フロント側足回り周辺の部品名称です。

　この後、部品名が出てくるので、左の図で覚えてください。

　※「SUZUKIパーツカタログ HN22S-10型(初版)」に書いてある部品名です。

　関連：SUZUKIパーツカタログ HN22S-10型 (初版)

　→　こちら

【アッパーマウントの固定ナット】

・アッパーマウントのナットをソケット[12mm]で緩ませます。

　ECUを固定している金具(土台)は、取外さなくても作業には支障ありません。

注意！　ナットは緩ませるだけで、まだ完全に外さないでください。

【ロアアーム固定】

・ステアリングナックルが下がらないようにするためと、後で組付けする時の位置合わせが簡単にできるようにするため、ロアアームのステアリングナックル側の方にジャッキで当てます。

　関連：ロアアームボールジョイントブーツ交換

　→　こちら

【ブレーキホース固定ボルト取外】

●6型〜11型の場合 ・ブレーキホース固定ボルトをソケット[12mm]で取外します。

●1型〜5型の場合 ・クリップを抜き取ります。 ・ブレーキホースを取外します。

ブレーキホースに負荷をかけないように注意してください。 　ホースのひび割れ、ブレーキ液漏れが無い事を必ず確認してください。

【スピードセンサーハーネス固定ボルト取外】

・スピードセンサーハーネス固定ボルトをソケット[10mm]で取外します。

　配線に傷や負荷をかけないでください。

　破損/切断した場合は、ABS機能が正常動作できません。

　(ABS警告灯が点灯)

　この場合はABS機能は動作しません。

　通常のブレーキ機能はそのまま使用できますが、修理しなければなりません。

【ショックアブソーバ下部固定ボルト(12X50)/ナット(上側/下側)取外】

　※キャンバーボルト

・左の写真と図は、ボルト(12X50)とナットを2か所の位置です。

　メガネレンチ[17mm]を両方かけて取外します。

・ボルト(12X50)とナットが錆ついて取外しにくい場合は、潤滑剤を吹き付けてからプラスチックハンマーで叩くと外れやすくなります。

【ステアリングナックル取外】

・ショックアブソーバからステアリングナックルを取外します。

　ショックアブソーバからステアリングナックルから外れない場合は、ステアリングナックルとショックアブソーバの接合部分を軽くハンマーで叩くと外れます。

【純正フロントショックアブソーバASSY取外】

・左手は純正フロントショックアブソーバASSYを抑えます。

　右手はアッパーマウントのナット(2個)を完全に取外します。

・助手席側の純正フロントショックアブソーバASSYを取外できました。

　　注意！　これからの作業は十分注意して作業してください。

　・危険ですのでコイルスプリングが伸びる方向には、体や顔に向けないようにしてください。

　・スプリングコンプレッサー使用時は、周りに人や障害物が無い所で作業してください。

　・フロントコイルスプリングで手を挟まないように注意してください。

　・フロントコイルスプリングを縮める時や解放する時は、バランスを崩さないようにしてください。

　　バランスを崩した場合、ショックアブソーバのロッドを破損する恐れや怪我をしてしまう事があります。

【マーキング】

・純正は左側の写真のように初めからマーキング(白色)1カ所されています。

・今回は部品を再利用するので、位置合わせのためにペイントマーカー(黄色)で印をします。

　私の場合は、アッパーマウントのボルト部分とその中心の3カ所に印をしました。

【純正フロントショックアブソーバASSY分解】

注意！スプリングコンプレッサーの位置と状態を確認してから作業してください。

・フロントコイルスプリングが縮まったら、アッパーマウント中央にあるロッドを締め付けしているナット[17mm]を取外します。

・ナット(写真�A)にアルミホイール用ディープソケット[17mm]を取付けます。

・アルミホイール用ディープソケット[17mm]の上にメガネレンチ[17mm]を取付けます。

・アルミホイール用ディープソケットの上部中央の穴から、ロッド(写真�@)に六角レンチ[6mm]を差し込みます。

・六角レンチにモンキーレンチ[300mm]を取付ます。

・六角レンチ(モンキーレンチ)を固定しながら、メガネレンチを動かしてナットを外します。

　力技ですがエアコンプレッサーでやれば数秒で取れます。（自己責任）

・ロッドを固定しているナットが外れたら、各部品を取外します。

　今回部品を再利用するので、取付けられていた順番と位置を確認しながら取外します。

・KYB New SR Specialに組付完了です。

　運転席側(右側)も同じように作業します。

【KYB New SR Special ASSY取付】

・純正フロントショックアブソーバASSYを取外した後、ロアアームボールジョイント、タイロッドエンド、ドライブシャフトに負荷がかからないように、ステアリングナックルを縛っていた紐を外します。

　関連：ロアアームボールジョイントブーツ交換

　→　こちら

　関連：タイロッドエンドブーツ交換

　→　こちら

　関連：分割式ドライブシャフトブーツ(インナーとアウター)交換

　→　こちら

・組付けたKYB New SR Special ASSYを、ドライブシャフトブーツやブレーキホース、スピードセンサーハーネスに気を付けながら、車体側とECUの固定金具(土台)の穴にアッパーマウントのボルトを差し込見ます。

・左手でショックアブソーバASSYを持って固定した状態で、右手でアッパーマウント固定するナットを仮締めします。

【ショックアブソーバ下部固定ボルト/ナット(上側/下側)固定】

・ステアリングナックルをショックアブソーバの固定位置に合わせます。

・ショックアブソーバ下部固定ボルト(12X50)とナット2か所をメガネレンチ[17mm]を両方かけて、ショックアブソーバとステアリングナックルをいっしょに締めします。

　ここでしっかりと本締めしてください。

【ブレーキホース固定】

・ブレーキホースの金具をフロントショックアブソーバの取付位置に合わせます。

【スピードセンサーハーネス取付】

・スピードセンサーの金具をフロントショックアブソーバの取付位置に合わせます。

・スピードセンサーハーネスを固定ボルトをソケット[10mm]で締めて、スピードセンサーハーネスをショックアブソーバに固定します。

【アッパーマウントのナット本締め(固定)】

・アッパーマウントを仮締めしていたナットをソケット[12mm]で本締め(固定)します。

【ショックアブソーバのロッドを固定しているナット本締め(固定)】

・アッパーマウント中央にあるロッド(写真�@)を締め付けしているナット(写真�A)をもう一度本締め(固定)します。

【フロント助手席側完了】

・フロント助手席側のKYB New SR Specialの取付完了です。

【フロント運転席側施工】

・左の写真は施工後です。

　ECU以外は助手席側と同じように作業します。

【リア足回り周辺の部品名称】

・リア側足回り周辺の部品名称です。

　この後、部品名が出てくるので、下の図で覚えてください。

　※部品名は「SUZUKIパーツカタログ HN22S-10型 (初版)」に書いてある部品名です。

　関連：SUZUKIパーツカタログ HN22S-10型 (初版)

　→　こちら

　リア足回り関連リンク：

　関連：リアブレーキパッド交換

　→　こちら

　関連：ブレーキキャリパー塗装

　→　こちら

　関連：DIXCEL リアブレーキディスクローター PDタイプ [3754008]

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　関連：サイドブレーキ調整方法

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　関連：ブレーキフルード交換

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【リアアクスル固定】

・下の図のように、リアアクスル中央にジャッキを当てます。

　リアアクスルが持ち上がる寸前までジャッキを上げます。

注意！　リアアクスル(デフ)下にマフラーの配管がある車

私の車のマフラーは、HKS Hi Power409を取付しています。 　関連：HKS Hi Power409 マフラー取付 　→　こちら 　HKS Hi Power409 マフラーは、リアアクスルの下をマフラーの配管が通っています。 　リアアクスルを固定しないと、リアコイルスプリングが伸びてマフラーの配管に当たります。

【純正リアショックアブソーバ下部ナット取外】

・トレーディングアームセンターボルト(写真赤矢印)をモンキーレンチ[300mm]で固定します。

　スパナー[17mm]で固定するより力が入れやすいので、モンキーレンチ[300mm]を使用しています。

・リアショックアブソーバー下部のナット(写真赤丸)にメガネレンチ[17mm]をかけます。

　私の場合は、ACインパクトレンチでナットを外しました。

【純正リアショックアブソーバ上部ボルトとナット取外】

・リアショックアブソーバ上部を固定しているボルト(写真赤丸)とその奥にあるナットを緩めます。

　このボルトとナットは堅く締まっています。

　私はACインパクトレンチのソケット[17mm]をボルトに当てて、奥にあるナットにメガネレンチ[17mm]をかけて、手前のボルトを一気に緩ませました。

・純正リアショックアブソーバの取外ができました。

【ブレーキキャリパー塗装】※キャリパーに塗装されている方

・私の場合は、車体下は錆防止のために艶消しブラックのスプレーで塗っていますが、もう一度塗装しました。

　ついでにブレーキキャリパーも再塗装しました。

　関連：ブレーキキャリパー塗装

　→　こちら

　簡易なやり方ですが、フロント側のアライメント調整をします。

【キャンバー角度】

・純正のアッパーマウントではキャンバー角度を調整する事ができません。

　SUZUKI純正部品のキャリーのキャンバーボルトで角度を1〜2度付けることができます。

　今回は車高を落としていないので特に弄ることはないですが、車高を落とした時は、キャンバーの角度が変わるので、社外品の調整式アッパーマウントを購入して調整した方がいいでしょう。

　今回は1週間後にキャンバー角度を見た目で確認しました。

　修理前は見ただけでかなり角度が付いていました。

　現在はその角度も修正されています。

【トーイン/トーアウト】

・念のため調べました。

　簡単な方法で左右のタイヤの前後の長さを測って、トーインかアウトを調べます。

　あくまでも目安なので正確に測って調整したい方は、ディーラー、整備工場などで依頼しましょう。

　※ディーラーなどでは外注に出す所があるので、タイヤショップで4輪アライメント調整のできる所に行った方が間違えが無いと思います。

・ハンドルをまっすぐにして車を止めます。

・タイヤの空気圧を正規の圧力にしてから作業します。

・反っていない板をタイヤの外側に置いて、左右のタイヤの前後の長さをメジャーで調べます。

　測ってタイヤの前側と後ろ側を測った数値で下記のどちらかになります。

　　　＊トーアウト　→　前が広くて後ろが狭い。

　　　＊トーイン　　→　前が狭くて後ろが広い。

　通常はトーインです。

　この方法では正確な数値を出すのが難しいですが、私の車もトーインだったので特に調整はいらない数値でした。

・廃棄の方法は、2〜3mm径のドリルで左の図の位置に穴を空けて、ガスを抜いてください。

　ガス抜きする場合、穴から油や切り粉が飛び出すことがありますので、防護メガネを必ず付けてください。

　ショックアブソーバ本体の廃棄は、整備工場や自動車解体業者等の専門家に依頼してください。

　私の場合は、近くの整備工場で無料で引き取ってくれました。

・作業時間は写真やメモを取りながらなので3時間ぐらいです。

　何もなければ約2時間から2時間30分ぐらいで作業できたと思います。

・取付後は当たり前ですが、コーナーの侵入速度は今まで通りで問題無く安定して走行できるようになりました。

　ちゃんと踏ん張っています。

　乗った印象は、適度な振動で心地いいです。

　車高はそのままなので、ショックアブソーバの色が水色なので目立ちます。

・足回りの交換は、civic(EG-6)の時以来です。

　関連：HONDA sports civic (E-EG-6)

　→　こちら

　今回使用したスプリングコンプレッサーは、その時購入した工具です。

　私の周りの人たちが車好きの人が多い環境だったこともあり、足回りの交換方法などいろいろ教えてもらって自分で交換しました。

　当時はKYB クライムギアとTOYOSHIMA H-150との組み合わせで、改造車検(公認)を受けられるように、ジャッキアップしてもH-150が遊ばないようにロッドの長さも合わせて取付していました。

　今と違ってこの当時はジャッキアップするとコイルスプリング多少遊ぶのは当たり前でした。

　改造車検(公認)を取ろうと思い、メーカーから強度検討書を取り寄せたりや改造車検申請に必要な書類をそろえたりしましたが、諸事情で改造車検をやらなかったです。

・今は店に行かずに自宅でWEBで検索して購入する店を決めて、購入時にメールでやり取りしていますが、人と話をして購入するスタイルが今少なくなっているのは、ちょっと寂しい気がします。